Nouvelle-Calédonie: Le grand bleu

Voh heart

Nous naviguons depuis une heure dans le lagon sud de la Nouvelle-Calédonie, au large de la baie de Dumbéa, et nous espérons tous voir une tortue verte. 

Il s’avère que nous n’avons pas besoin de jumelles pour repérer ces créatures gracieuses en forme de larme.

Jetant l’ancre dans le récif peu profond qui entoure L’îlot Amédée, un grain de sable palmier au large des côtes de la capitale Nouméa, nous sommes bientôt entourés de plus de tortues que nous ne pouvons en compter.

Nouvelle Calédonie

Glissant dans les eaux chaudes du Pacifique Sud, je me retrouve nez à nez avec un mâle adulte, glissant entre des bancs de perroquets, de poissons-clowns et d’anges. Encerclés par une barrière de corail double – le deuxième plus long au monde après la barrière de corail du Belize – les six lagunes de Nouvelle-Calédonie couvrent plus de 15 700 km2.

Ensemble, ils forment le plus grand lagon de la planète et, grâce aux efforts de conservation depuis son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008, il est devenu un vivier pour une ménagerie époustouflante d’animaux marins.

Comme nous venons de le découvrir, ces eaux constituent un important site de nidification pour la tortue verte, mais elles abritent également un tiers des dugongs en voie de disparition dans le monde, ainsi que 1000 espèces de poissons et 146 espèces de coraux.

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En nageant vers le phare blanchi à la chaux d’Amédée, nous sommes accompagnés d’empereurs pailletés et de carangues géantes, et même d’un rayon d’aigle tacheté, glissant le long du fond océanique sablonneux.

De manière saisonnière, le lagon accueille également des maquereaux espagnols, des poissons volants, des manta géantes et de grands barracudas. Il y a tellement de diversité ici que beaucoup d’espèces sont encore découvertes – l’année dernière, en fait, deux pêcheurs sur le récif de Tombo à proximité ont rencontré un petit poisson argenté avec des yeux de googly; après analyse, les scientifiques ont déclaré une nouvelle espèce, maintenant appelée Polyipnus laruei.

Passionné de voile depuis son enfance, Cyrille a quitté Paris pour rejoindre l’archipel – territoire d’outre-mer français depuis 1956 – il y a 10 ans. Il a lancé une compagnie de croisière d’aventure et depuis emmène des invités pour des excursions d’une journée pour explorer le récif, ainsi que des excursions nocturnes vers les îles extérieures, y compris l’Ile des Pins, un atoll corallien glorieux connu sous le nom d’île la plus proche du paradis. l’île la plus proche du paradis « ).

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« Rien de grave ne se passe ici dans l’eau, sur la plage », me dit Cyrille. « Vous nagez, vous dormez sur le sable, vous avez une bière numéro un et regarder le coucher de soleil.

Les gens sont toujours heureux quand ils viennent me voir. Comment ne puis-je pas aimer mon travail? »En revenant à terre à un rythme tranquille, notre capitaine fait remarquer l’îlot Goéland, une petite île lagunaire fermée aux visiteurs du 1er octobre au 31 mars, la saison de reproduction de la sterne de Dougall.

« Cet archipel est aussi une zone d’oiseaux endémiques », dit-il. « Il y a 23 espèces d’oiseaux ici que vous ne trouverez qu’en Nouvelle-Calédonie. »

Comme nous sommes près de Nouméa, la frange blanc-surf parfaitement proportionnée de la lagune, la bande intérieure aigue-marine et le haut centre vert rencontrent la mer profonde.

Nouvelle Calédonie

Collage culturel
Ensemble d’îles dans le Pacifique Sud, à environ 3300 km à l’est de l’Australie, la Nouvelle-Calédonie réussit à introduire une quantité incroyable de diversité dans ses paysages.

La Grande Terre est de loin la plus grande des îles, son terrain aussi varié que les rivages sont magnifiques: de l’élevage de bovins et des terres agricoles des cowboys français aux coteaux tapissés de forêts; des cascades stupéfiantes aux montagnes escarpées; du marais arboré englouti aux étendues de sable bordées de palmiers.

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Le patrimoine européen des îles signifie que le français est la principale langue parlée, bien qu’il y ait encore 28 dialectes mélanésiens échangés parmi les tribus indigènes Kanak.

C’est une union culturelle incongrue. Au marché agricole populaire de Nouméa, les étals vendent du Camembert et du Brie gluant aux côtés de la noix de coco et du manioc; Le champagne est aussi bon marché que le kava; et vous trouverez tout aussi bien des baguettes fraîchement cuites au menu que du ceviche de poisson frais.

C’est comme si quelqu’un avait pris tout ce que les voyageurs aimaient de la France et l’avait injecté avec une ambiance insulaire décontractée. En arrivant à Nouméa, au bord de la côte sud de la Grande Terre, je suis submergé par les arômes tropicaux qui me frappent sur le chemin de ma station: coques de noix de coco, frangipaniers et terre chaude et humide, huile et air salin, superposition compliquée et piquante des parfums.

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Debout sur le patio de mon hôtel, regardant la baie d’Anse Vata, le coucher de soleil flamboie derrière un défilé de kitesurfeurs profitant de la douce brise du soir.

Nouméa devient un pôle d’attraction pour les meilleurs kitesurfers du monde, qui viennent ici pour les lagons plats, les vagues de récifs et les vents saisonniers – et pour participer au dernier tournoi annuel de la World Kiteboarding League, souvent tenu sur la même étendue de mer. donne sur

Il y a une poignée d’autres attractions à Nouméa, comme le marché des produits très fréquenté où les étalagistes vendent des piles de licorne bluespine, des crevettes de toutes les dénominations, des homards, des moules vertes, des huîtres, des marlins, des mahi-mahi, des pieuvres et des crabes. de gros morceaux de thons étincelants, rouge rubis, entassés dans tous les autres magasins.

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Il y a aussi le Centre culturel Jean-Marie Tjibaou, une introduction perspicace au patrimoine Kanak, et le Musée de Nouvelle-Calédonie, avec des expositions de toute la région du Pacifique. Mais entre Cyrille et les kitesurfers, j’apprends vite que la vie ici tourne autour de l’eau.

Faites le grand saut
Quand je ne suis pas sur l’eau ou dedans, je vole dessus. Depuis le siège d’un minuscule avion Pipistrel, un monoglisseur ultra-léger qui me transporte de l’aérodrome de Kone sur la côte ouest au-dessus d’une étendue de mer intensément couverte de sublimes récifs lenticulaires, je regarde un lagon qui s’étend sur des kilomètres Dents de dentifrice-blanc de surf sur le récif.

C’est un patchwork de corail rempli de toutes les nuances de bleu, d’azur à turquoise, si vif et perçant que c’est comme si un filtre avait été appliqué au paysage.

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En peu de temps, nous traversons des palmiers et des mangroves avant d’atteindre le Great Blue Hole, où le fond de l’océan descend de 10m à 300m en un instant, créant une épaisse couche de noir d’encre au milieu de l’azur.

La région doit une grande partie de sa popularité au photographe et environnementaliste français Yann Arthus-Bertrand, qui a couvert deux de ses livres, La Terre vue de l’air et Terre vue du ciel, avec des images d’une formation naturelle au cœur de la végétation côtière émeraude. que nous survolons ensuite.

Une forme de coeur parfaite formée dans les mangroves, La Cœur de Voh (Le Cœur de Voh) peut également être aperçue lors d’une randonnée à travers les montagnes de Kone, mais mon oeil d’oiseau est de loin la meilleure façon de prendre cette merveille.

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